仕事は好きで、何時間でも人が働いているのを眺めていられるほどです。でも、私自身は怠け者で、特にカメラに関しては。旅行中にカメラを持ち歩きたいとはほとんど思わないし、持ち歩くとしても軽いものがいいんです。
一方で、壁に飾れない写真では意味がないと思っています。ポスターサイズのプリントを作りたい。せっかくカメラを使うなら、高画質で撮りたい。
私は9年間、シグマのカメラを使っていました。汎用的な写真撮影において、同社のFoveonイメージセンサーに勝るものは他になかったからです。Foveonはこれまで開発された中で最もシャープなセンサーです。それに最も近い同等品は、より大きく、重く、高価でした（「デジタル写真における感覚とセンサー」2004年10月18日、「馬力とイメージセンサー」2007年12月15日、「デジタルカメラを買ってはいけない方法」2010年6月17日の記事参照）。しかし、時代は変わりました。前回の休暇では、荷物を13ポンド（6kg）も減らすことができました。生まれて初めて三脚を持っていかなかったのです。それでも、
以前よりもずっと良い写真が撮れました。
この機材の性能を示す例として、実物よりも巨大な錨鎖の輪をご覧ください。私は南極海で、3本マストのスクーナー船オーステルスヘルデ号の甲板に立っています。船はゆっくりと揺れています。35mm判換算で300mmに相当する、非常に長い望遠レンズで写真を撮っています。レンズが錨鎖にピントを合わせられる限界まで近づけることで、カメラの揺れの影響を最大化し、カメラを両手で持っています。ファインダー内の像を静止させることはできません。フィルムカメラでブレを防ぐには、1/500秒以上のシャッタースピードを使用する必要があります。一般的な手ぶれ補正レンズを搭載したデジタルカメラであれば、1/125秒、あるいは
1/60秒でも可能かもしれませんが、私のカメラは1/15秒に設定されています。
つまり、あなたが見ているのは、撮影が不可能であるはずの写真です。
レンズは富士フイルム製の55-200mmズームレンズで、カメラもレンズ同様に優れた富士フイルムX-E2（約900ドル）です。このカメラは、APSサイズで富士フイルム独自の第3世代X-Transセンサーを搭載しています。このセンサーは、多くのカメラで使用されているベイヤーセンサーとは異なるカラーセルのパターンを採用しています。
ベイヤーセンサーは、微細な線を照射されると、微細な繰り返しパターンによってモアレ干渉縞が発生する傾向があります。これを防ぐには、拡散板を使って画像をぼかす必要があります。X-Transセンサーはパターンが大きく、モアレの発生も少ないため、拡散板は必要ありません。X-Transセンサーの画像は最新のFoveonセンサーとほぼ同等のシャープネスを感じましたが、Foveonセンサーと比較すると、X-Transは黒から白までのより広い範囲の階調を捉えることができ、ダイナミックレンジも広く、ISO
400を超える高感度でもより鮮明です。（低照度環境での使用を想定してイメージセンサーの感度を高めるため、カメラは電圧を増幅します。ISO感度を設定することで、増幅回路のゲインを調整できます。ISO感度を2倍にすると、センサーの感度も2倍になり、背景ノイズが増加します。）
XE-2の高ISO感度で、これほど鮮明で精細な画像が得られるとは、本当に驚きです。このペンギンの雛は、ISO 1600で撮影しました。モニターの解像度が100dpiで、これを100%サイズで表示すると、画像全体（挿入図）の幅は4フィート（約1.2メートル）になります。この画像は、RAWファイルから変換しただけで、他に何も加工していません。
X-Transセンサーは、並外れて低いノイズのおかげで、極めて暗いトーンも捉えることができます。実際、これほどの明るさの幅、ハイライトとシャドウの差を捉えた写真は滅多に見たことがありません。例えば、この真夜中の船のラウンジでは、天窓は何も照らしておらず、天井、壁、床は何も反射しておらず、数少ない電球も薄暗い状態です。それでもISO 6400では、明るい写真から影に隠れた黒い服まで、シーンのほぼすべてのトーンを捉えています。
上のシーンはあまりにも自然に見えるため、照明のムラやコントラストがいかに強かったかを確認するには、元の画像を見る必要があります。下の画像は、シーンを自然に見せるためにトーンの範囲を変更することなく、元のファイルのすべての情報を含んでいます。（dcrawによる線形変換です。）この画像から、シーンの低層部に届く光がどれほど少なかったかが分かります。（露出時間はf/3.2で1/15秒でした。）
富士フイルムX-E2は、JPEG画像を作成するために、RAW画像のトーンをより自然なものにするために、多くの情報を犠牲にして調整します。以下は、このカメラで作成できた最高のJPEG画像です。X-E2ではRAWファイルを事後処理して様々な設定を試すことができるため、これが最高のJPEG画像だと確信しています。
上のJPEGは比較的普通に見えますが、暗い色の服はどこもかしこも黒く消えてしまっています。また、遠近感がおかしく、若い女性の頭が小さすぎるのに、脚が長すぎます。これは広角レンズの光学的な伸縮によるものです。上の良い画像を作るには、X-Transセンサーのダイナミックレンジをフルに活用するだけでなく、遠近感を正規化し、エッジをトリミングする必要がありました。RAW画像の変換には、RAWコンバーターPhoto Ninja（129ドル）を使用し、その後
Photoshopで遠近感の補正とトリミングを行いました。
ソフトウェア— RAW画像ファイルを表示可能な画像に変換するには、RAWコンバータが必要です。X-E2には、Silkypixの無料版が付属しています。このコンバータはRAWファイルの変換性能が非常に高く、富士フイルムのレンズで撮影されたファイルに付属する画像補正データも自動的に適用してくれますが、動作が遅く、インターフェースも直感的でないため、非常に使いにくいです。例えば、こちらはファイルブラウザからサムネイル画像とそのラベルをスクリーンショットしたものです。ラベルを拡大して読みやすくする方法が見つかりません。
富士フイルムの画像補正データを適用する他の2つのRAWコンバーター、Adobe Camera RawとIridient Developer（75ドル）も試してみました。AdobeのRAWコンバーターは、イメージセンサーのダイナミックレンジもシャープネスも完全には引き出せません。Iridient Developerはシャープな画像を作り出し、ダイナミックレンジをフルに捉えますが、ノイズが多く残ります。
これらのアプリケーションの代わりに、Photo Ninjaを使うようになりました。Photo Ninjaは富士フイルムの画像補正データを適用しませんが、簡単な回避策があります。スタンドアロンアプリケーションとしてもPhotoshopプラグインとしても機能し、私が知る限り最高のノイズ除去ツールであるNoise Ninjaを搭載しています。
Photo Ninjaにも写真編集ツールはいくつかありますが、完全な写真編集ソフトではありません。私はPhotoshopを使う必要があり、Topaz LabsのPhotoshopプラグイン「Adjust」と「Detail」を日常的に使っています（「デジタルはフィルムじゃない：現代の写真編集」2010年4月29日号参照）。
- Topaz Adjust（約50ドル）は、写真全体のコントラストを調整します。Adjustを適切に使用すれば、控えめなモデリング効果で画像の深みを増すことができます。1つのスライダーで写真全体を最大50の領域に分割できます。もう1つのスライダーで画像のコントラストを均一化し、各領域が黒から白までのトーン範囲が均一になるように調整します。コントラストを完全に均一化すると奇妙に見えますが、スライダーを使えば部分的に均一化できます。下の氷河の写真は、左がオリジナルの写真、中央がTopaz Adjustの効果です。
- Topaz Detail（約40ドル）は、ディテールのコントラストを高めることで写真をより鮮明にします。細かい、中程度の、粗いディテールのそれぞれにスライダーがあり、アーティファクトは発生しません。右側の氷河の画像は、中央の画像に適用した際の効果を示しています。
Topazの両製品には他にもたくさんのスライダーやボタンがありますが、どれも便利だとは思いません。一部のコントロールはギミック的な機能だと思いますが、それ以外のコントロールはPhotoshopに同等の機能があり、Photoshopの方が操作が速く、使いやすいです。
カメラの操作— 先ほども述べたように、私は怠け者です。自宅でくつろぎながらパソコンで写真を編集するのは構いませんが、写真を撮る時はなるべく楽をしたいのです。これが、JPEGではなくRAWファイルを使う理由の一つです。JPEGを避けることで、カメラの設定のほとんどを無視できます。なぜなら、ほとんどの設定はRAW画像をJPEG形式に変換するためのもので、写真撮影とは関係がないからです。画質メニューを「RAW」に設定すれば、カメラを使うのにそれほど頭を悩ませる必要はありません。
こうすると、X-E2 は RAW ファイルのみを保存し、理論上は JPEG 処理用のコントロールは効力を持たない。しかし、実際にはほとんどのカメラと同様に、これらのコントロールは効力を持ち、邪魔になる。例えば、Q (「クイック」の略) というラベルの付いたボタンを押すと、16 個の機能に素早くアクセスできるメニューが表示される。このうち 14 個は JPEG 処理用なので、私には役に立たない。15 番目の機能は、ISO 感度の選択という重要な機能だ。しかし、非常に重要なので、シャッターの近くのボタンを設定して ISO 感度に直接アクセスできるようにした。残る 1 つの機能も重要で、ファインダーと背面ディスプレイの明るさを調整するメニューが表示されるのだが、他のボタンに割り当てることはできない。この 1 つの機能にアクセスするには、
メニュー内の他の選択肢をすべて操作する必要がある。RAW 画像ユーザー向けの合理的なコントロール構造であれば、JPEG 撮影にのみ適用される機能はすべて非表示になるはずだ。
理にかなった操作構造であれば、ユーザーがボタンを無効化できるはずです。ボタンの中には、撮影中に誤って押されてしまうような不自然な配置になっているものがあり、そのようなボタンは邪魔で不要なメニューを表示するよりも、何もしない方がよいでしょう。
最後に、これは些細な不満ですが、個人的には気に入らない点です。実用的な設定であれば、ISO感度は200、400、800といった整数ステップでしか選択できないはずです。中間値はフィルム時代の名残で、当時は各乳剤に特定の感度があり、露出計がその感度に合わせる必要がありました。デジタルカメラでは、この設定はアンプのゲインを調整するだけなので、ゲインの中間ステップは細かすぎて意味がありません。必要なのは7つだけなのに、18個ものメニュー項目をクリックする必要などありません。機能を重視するレビュー担当者が、この不必要な精密さを望まないように、カメラは設定メニューでそのオプションを提供すべきです。
全体的に見て、このカメラの操作系は光学技術の水準に達していません。実際、操作系はラクダを発明した委員会が馬の再設計に取り組んだ際に設計されたようです。そして、後述するように、この委員会はX-E2の他の部分にも手を加えていました。
ファインダーとフォーカス— X-E2 は、市場で最も優れた DSLR と競合できますが、DSLR ではありません。ファインダーはスクリーンであり、高解像度の OLED ディスプレイです。十分に見やすい大きさですが、眼鏡をかけていても端が見えなくなるほど大きくはありません。画面の更新速度は動きを追うのに十分で、通常の太陽光の下では快適に使用できる明るさに設定できますが、海や氷に反射するまぶしい太陽に囲まれた場所にいるときは、サングラスを外すか、左手でファインダーを覆う必要がありました。また、役立つ情報を表示するように設定することもできます。全体として、OLED は、
以前使っていた APS サイズの一眼レフの光学ファインダーと同様に機能的であり、ミラーボックスがないため、カメラが小型軽量になっています。レンズも、後群をセンサーに近づけることができるため、小型軽量になっています。
デジタル一眼レフはファインダー内にセンサーを配置してフォーカスを行いますが、センサーの位置が正確でないと、往々にしてピントがずれてしまいます。X-E2はイメージセンサー自体にセンサーを配置しているため、ずれることはありません。被写体に適度なコントラストがある場合、フォーカスシステムは高速かつ正確に動作します。
残念ながら、富士フイルムのキャメル委員会は、素早く動く一般的な被写体、つまり鳥にピントを合わせられるシステムを設計できませんでした。連続オートフォーカスは遅すぎ、フォーカスリングを不自然なほど長い弧を描くように回す必要があるため、マニュアルフォーカスもこの目的には使えません。さらに、肝心なのは、フォーカスリングを回すとファインダー内の像が自動的に拡大されるため、鳥が中央から外れると消えてしまうことです。
ラクダ委員会は、別の面でもフォーカスを妨げていました。X-E2でピントを合わせる最も確実な方法は、マニュアルフォーカスのまま、ファインダー内でピントを合わせたいものに小さな四角を向け、「AF-L」というラベルの付いたボタンを押すことだと私は考えています。この方法では、カメラは素早く確実にピントを合わせます。一度ピントが合うと、どんなフレーミングをしてもピントは合ったままで、シャッターは遅延なく反応します。この設計は素晴らしいです。しかし、便利なAF-Lボタンの近くに、めったに使わないボタンがあります。このボタンは、自動フォーカスの範囲を標準からクローズアップ（誤って「マクロ」とラベル付けされています）に変更するメニューを表示します。誤ってマクロボタンを押してしまうと、撮影が完全に停止してしまうため、避けることはほぼ不可能です。富士は
前モデルでこの問題に関する苦情を数多く受けたため、クローズアップ撮影をしていない場合はこのボタンを無効にできるようにファームウェアを改良し、さらに突起を追加しました。煩わしいマクロボタンを無効にすると、重要な AF-L フォーカスボタンも無効になります。
ちなみに、この馬のデザイン変更を手がけた委員会のメンバーは、あまりにも礼儀正しすぎたようです。写真に少しでもぼやけている部分があったとしても、カメラはそれを表示しないことで不快感を与えないようにしています。ディスプレイモードでは、画像が十分に拡大されないため、ぼやけているかどうかは判断できません。
露出— X-E2 の自動露出はスナップ写真には十分ですが、細かい作業をする場合には自動露出は面倒です。露出ヒストグラムを絶えず確認して露出補正ダイヤルを調整しなければならないからです。X-E2 のマニュアル露出モードはもっと簡単です。ファインダーで露出ヒストグラムをリアルタイムで表示するように設定できるからです。ヒストグラムを見て、ヒストグラムが正しく見えるように絞り、シャッタースピード、ISO 感度を設定するだけです。必要な情報はすべてファインダーに表示され、コントロールはタッチでアクセスできるので、カメラを目から取り外さずに行うことができます。
しかし、ラクダ委員会はさらにもうひとつの難題を加えました。マニュアルモード用に、選択したシャッタースピードをプラスまたはマイナス 1/3 段で自動的に調整する「機能」を作成したのです。
なぜこんなことをしたのか全く理解できませんが、面白いと同時に腹立たしくもあります。なぜなら、このカメラのセンサーでは、露出をF値1/3ずつ補正しても、裾の長さを1/3インチ（8mm）調整するのと同じくらい意味がないからです。露出を設定する最も正確な方法は、ヒストグラムでシーンの中で最も明るい物体が完全にクリッピングされていないことを確認することです（太陽と電球、そしてそれらの鏡面反射を除く）。これほど正確な方法は他にありませんが、それでもハイライト部分のF値1/3の余裕はほぼ許容されます。また、センサーの広大なダイナミックレンジにより、1/3段分の露出不足は検知できません。
センサーサイズ— 多くの写真家は35mm判サイズのイメージセンサーを搭載したカメラを夢見ますが、私はX-E2に搭載されているAPSサイズ、つまりそれより小さいサイズの方が理にかなっていると考えています。APSサイズのセンサーは、ボディとレンズを小型軽量化し、ファイルサイズも小さく、そして最も重要なのは、被写界深度が深くなるため、画像全体がよりシャープに見えるという点です。
フォーマットが大きいほど背景をぼかしやすくなりますが、カメラでこれを行うのはフィルム時代の名残です。デジタル編集では、はるかに細かい制御が可能です。たとえば、この雪のように白いサヤハシシギがポートレート撮影のために南極のスタジオに飛来したと想像してください。他のうぬぼれの強い鳥と同様に、この鳥もポートレートでは後頭部や昼間の羽毛ではなく、自分の顔を見せたいと思っています。そのためには、顔はシャープに保ちながら、他の部分は柔らかくする必要があります。羽毛の大部分を優しく均一に柔らかくすることで、すべてが羽毛のように見えながらも目立たないようにします。選択フォーカスではこの効果を得るには粗すぎますが、Photoshop のぼかしツールを使えば簡単にできます。
レンズ— X-E2用に4本のレンズを購入しました。フジノン18-55mm（約700ドル）と55-200mm（約500ドル）のズームレンズ、フジノン14mm（約700ドル）、そしてロキノンやサムヤンなどのブランド名で販売されているサードパーティ製の安価なフルサイズ魚眼レンズ（約325ドル）です。この2本のズームレンズには手ぶれ補正機能があり、非常に効果的です。他の2本のレンズには手ぶれ補正機能はありませんが、カバーする角度が非常に広いため、カメラの揺れはそれほど問題になりません。14mmのフジノンレンズは自動と手動の両方のフォーカスが可能ですが、フジのラクダ委員会は、便利なフォーカスボタンをサポートすべきではないと決定しました。ロキノンの魚眼レンズは完全に手動で安価です。光学的には、3本のフジノンレンズは優れており
、驚いたことにロキノンも同様です。私はこれまで所有していたシグマの魚眼レンズのどれよりもロキノンの方がはるかに気に入っています。
どういうわけか理解できませんが、X-E2は古風な外観をしていると思われています。私の目には、これまで見たどのフィルムカメラとも全く似ていないように見えますが、なぜかその「レトロ」な外観が顧客を惹きつけているようです。この印象をさらに強めるのは、X-E2用の富士フイルムレンズのほとんどが最新のズームレンズではなく、単焦点レンズであることです。さらに古風なことに、どれも手ぶれ補正機能を搭載していません。さらに、他のレンズが私の14mmフジノンレンズのように動作すると仮定すると、便利なフォーカスボタンも機能しなくなります。テストベンチでは光学的に多少は良い結果が得られるかもしれませんが、シャープな画像を得るには、光学系の微妙な違いよりも手ぶれ補正の方がはるかに重要です。
電子ビューファインダーを搭載し、ISO感度が6400まで使えるカメラでは、絞りを少し開いても大きなメリットはありません。X-E2に使用できる単焦点レンズは、超広角レンズだけです。富士の60mmマクロレンズも三脚を使ったマクロ撮影には便利かもしれませんが、フィールド撮影では、手ブレ補正付きの55-200mmズームに2枚構成の+3倍レンズをねじ込む方が実用的だと思います。私はマルミのDHGアクロマートマクロ330（約85ドル）がうまく機能していることに気づきました。
現在、富士の最長レンズは200mmです。最初は野生動物撮影用にもっと長いレンズが欲しいと思っていました（年末に発売されるそうですが）。しかし、今ではその価格と重量に見合う価値があるかどうか確信が持てません。野生動物撮影用の長いレンズでは、動物の動きを止めるには少なくとも同じシャッタースピードが必要になり、同じ被写界深度を維持するには絞りを絞り込む必要があります。レンズの長さが200mmから400mmに倍増すると、被写界深度は2段分狭くなります。この場合、ISO 感度を 2 段階上げ、つまり 800 や 1600 ではなく 3200 または 6400 にする必要があります。ISO 3200 と 6400 は、ISO 800 や 1600 よりも明らかにノイズが多くなります。ISO 1600 でトリミングした画像は、ISO 6400 のフル フレーム画像よりも悪くない可能性があります。焦点距離
100 mm と 200 mm で簡単に比較しましたが、16 x 24 インチ (40 x 60 cm) のプリント サイズ以下では違いがはっきりとわかるようなことはありませんでした。
最終的な感想— 徹底的な比較はできていませんが、X-E2は全般的に見て、汎用的な写真撮影における新たな品質基準を打ち立てたように思えます。他のカメラの方が多少優れている点や、特定の状況においてはより優れている点もあるでしょう。しかし、総合的に見て、あらゆるISO感度におけるダイナミックレンジとノイズ、センサーのシャープネス、被写界深度、光学式手ブレ補正を考慮すると、これほど優れた画像を実現するカメラは他に見たことがなく、ましてやこれほど小型軽量のカメラは他にありません。X-E2の欠点は操作性だけです。（しかし、残念ながら、操作性には問題があり、業界の水準があまりにも低いため、
他の多くのカメラよりも優れていると感じています。富士フイルムの操作性は、釘ではなく石の上で寝られるという点で、売り文句にさえなるかもしれません。）
カメラとレンズは使い心地も良く、持ち運びも快適ですが、本体が小さいため、グリップを付けても持ちにくいです。持ち運ぶというよりは、実際に使う分には、本体がもう少し大きい方が快適でしょう。また、強い日差しの下では、ファインダーがもっと明るく、あるいは大きいと便利でしょう。
富士フイルムは最近、そのような製品、X-T1（約1,300ドル）を発表しました。X-T1は防塵防滴仕様で、さらに防塵防滴レンズも発売予定です。私はこれらのレンズを必要としていませんが、システム全体の画質が非常に高いので、新しいカメラの操作性がより洗練されれば、価格と重量の増加にもかかわらず、購入を検討するかもしれません。
防水性もね。またオーステルスヘルデ川を航海するなら、きっと使えるかも…
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